Без нескольких предварительных шагов нам, увы, не обойтись. Поэтому на выбранном участке отмечаем при помощи зафиксированных в земле деревянных бревнышек две крайние точки стороны и протягиваете между ними веревку. Вдоль нее мы полностью очищаем пространство от пыли, мусора и посторонних предметов. На фотографии ниже мы подробно расшифруем все нюансы и особенности установки опор для изделия высотой в два метра. Давайте начнем вместе постигать секреты простой схемы.
| Фото | Инструкция |
 | После того, как смонтировали два граничных столба, мы снимаем шнур. Затем в уже определенных местах сверлится буром скважины диаметром в диапазоне от 18 до 20 см. Там будут находится опоры из профильной трубы 6×6 см. Иной размер лучше не использовать в силу многих неблагоприятных обстоятельств, которые могут возникнуть из-за увеличения или уменьшения данных параметров. |
 | Трубы избавляем от коррозийных проявлений при помощи шлифмашинки. Так вы в разы продлите срок службы готовой конструкции. |
 | После этого наносим толстым слоем особые составы (краска, грунтовка), которые препятствуют образованию ржавчины. |
 | Обязательно приобретите или возьмите в аренду два строительных уровня с магнитным основанием. Этот инструмент позволит выставить столбы во всех плоскостях одновременно. Кроме того, у него есть весомое преимущество: притягиваясь к металлу, он прекрасно фиксируется. А значит, нет необходимости его придерживать. |
 | Как только предыдущие шаги были освоены и приведен в единообразие верхний торец крайних опор, стоит, не теряя времени, вдоль них и по середине протягивать очень тонкую (не больше одного миллиметра толщиной) проволоку из стали. |
 | Манипуляции с присоединением данного материала должны подчиняться следующей логике: на самой вершине (по центру) через приваренное специально колечко или просверленную небольшую пробоину. Это делается на одном из столбов. |
 | Повторяем процедуру и на другой опоре. Должно получится, как на фото. |
 | Как правило, лучше заранее позаботиться о том, чтобы струна всегда находилась в состоянии идеального натяжения. Для этого обзаведитесь и прикрепите к ней что-нибудь тяжелое. Что именно, зависит от вас. Это могут быть и несколько кирпичей, как в нашем случае, и гиря или болванка. Главное, чтобы вес предмета начинался от 15 кг и выше. |
 | На картинке мы указали, как это будет выглядеть на практике. |
 | Далее с помощью линейки отсчитываем шаг монтажа опор. |
 | Наступил черед для корректного определения середины скважины. Умельцы рекомендуют взять и привязать на крючок капроновый жгут. |
 | Видите, как отлично и легко определить все, что нам необходимо. |
 | Лопатой создаем углубление. Это хорошо отразится на манипуляциях с буром. |
 | Теперь приступаем к непосредственному бурению. Далее берется бур, и начинается проходка скважины. |
 | Оптимально, если прибор проникнет в почву на 10 или 15 см. Тогда слой можно и поднимать. |
 | Тщательно собирайте грунт в тачку для того, чтобы на вашем участке не скапливалась грязь. |
 | Наш прибор необходимо до упора ввести в землю, насколько это возможно. |
 | По мере создания скважины вы можете вливать внутрь воду или уплотнять ямку прочным и широким прутом. Такими простыми методами вы без труда справитесь с труднопроходимыми типами почв. |
 | Не забываем по мере продвижения сверяться со строго вертикальным ориентиром, который должен указать на возможные отступления от нужного направления. Поэтому периодически опускайте вниз отвес, который будет идти по середине. |
 | Также не избегайте и процедуры замеров. Пока глубина не достигнет показателей в 17 см, не лишним будет пользоваться рулеткой. Но она, к сожалению, не гарантирует предельной точности. |
 | Поэтому берем лазерную рулетку. Затем от струны в точке над скважиной включаем прибор, как указано на фото. |
 | При этом на экране должна высветится цифра – 3,7 м. |
 | Готово. |
 | Теперь приступаем к трубам. Их длина должна соответствовать 3,7 м и ни сантиметром меньше. |
 | Не пренебрегайте правилом: вслед за бурением идет заливка бетонного пояса: все в один день. Иначе технология нарушится. Далее труба монтируется в середине ямы. При этом ее верх – касается струны. |
 | Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне. |
 | Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления. |
 | Приступаем к созданию следующего состава: песок, гравий мелкой фракции и цемент М400 (1:4:2). Для однородности применяем надежную бетономешалку. |
 | Через 24 часа столб, заполненный у основания раствором, будет накрепко зафиксирован. |
 | Профессиональные строители дают совет: нанести на бетонированный слой смесью гравия и песка. |
 | Выглядеть это будет приблизительно таким образом. |
 | Если желаете, чтобы конструкция смогла выдерживать даже самые сложные природно-климатические условия, заполните трубу тем же составом. С эти справится даже новичок: помогайте себе пластиковой воронкой и мастерком. |
 | Так должен выглядеть готовый столб. |
 | Смело устанавливайте приспособления-кондуктора из двух брусков одинаковых параметров. |
 | Крепим изделия по принципу, указанному на фото. |
 | Ровно по горизонтали (строительный уровень и здесь будет кстати) фиксируем профильную трубу на нижней лаге. |
 | Теперь проводим сварочные работы. |
 | Труба-перемычка соединяется и с верхом первых двух труб. |
 | Манипуляции, после демонтажа кондукторов и приделывания на следующие столбы, строго повторяются. |
 | Весь остов красим. |
 | После остова – монтаж профнастила. Из брусков сооружаем кондуктор. |
 | Из имеющегося материала мастерим «прищепку». |
 | Поставка из клиньев и досок будет мобильной. |
 | Кладем строго под край листа. |
 | В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку. |
 | Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре. |